ВЕЛОПОХОД ПО АЛЯСКЕ - АВГУСТ 2010

Россия, которую мы потеряли

Автор отчета - Роман Ломасов.

Синим выделены комментарии Татьяны Воробьевой.

В отчете использованы фотографии Михаила Пантина и Татьяны Воробьевой.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА:

Участники похода, маршрут, карта территории похода

Территория похода

Идея путешествия

Транспорт и заброска

Дневник похода по дням

Основные расходы

Ссылки на фотографии

УЧАСТНИКИ ПОХОДА:

Роман Ломасов (Velomot, г. Москва), Михаил Пантин (Mishvel, г. Тольятти), Вадим Малаховский (Vada, г. Северодвинск), Дмитрий Антипов (Monitor, г. Москва, велоклуб "Караван"), Татьяна Воробьева (г. Москва, велоклуб "Караван").

МАРШРУТ (7-24 августа 2010):

Anchorage - (Seward Highway) - Girdwood - Portage - Hope - Resurrection Pass Trail - Cooper Landing - Kenai Lake - Russian Lakes Trail - Cooper Landing - Tern Lake - Johnson Pass Trail - Portage - Whittier - (паром) - Valdez - KeyStone Canyon - Thompson Pass - Tonsina - Kenny Lake - Chitina - McCarthy Road - McCarthy - Kennecott (пешком на Root Glacier и к Bonanza Mine) - McCarthy - (автобус) - Paxson - Denali Highway - Cantwell - (Parks Highway) - Denali National Park - (автобус) - Anchorage.

КАРТА ТЕРРИТОРИИ ПОХОДА

Красный цвет – велочасти. Синий цвет – проброска транспортом

ТЕРРИТОРИЯ ПОХОДА

АЛЯ́СКА (Alaska), штат США на северо-западе Северной Америки, расположен на полуострове Аляска; от основной части США отделен территорией Канады. Площадь 1519 тысяч кв.км; население около 648,8 тыcяч человек (2004). Коренные жители — индейцы, алеуты и эскимосы. Большая часть населения проживает в южной и юго-восточной Аляске. Административный центр — Джуно; крупные города: Анкоридж, Кетчикан, Ситка; крупнейший порт — Валдиз (Valdez). Во внутренней, редкозаселенной части штата есть только один большой центр — Фэрбенкс.

На востоке Аляска граничит с Канадой, от Чукотского полуострова (Россия) отделена Беринговым проливом; омывается Северным Ледовитым и Тихим океанами. Северная и центральная области заняты преимущественно равнинами и плоскогорьями (высота до 1200 м). Климат здесь холодный, континентальный. В Фэрбенксе средняя температура января -24,8°С, июля +15,7°С; осадков выпадает 300 мм в год. Зима длится 6-8 месяцев; повсеместна многолетняя мерзлота. Большую часть территории Аляски занимают тундры и редкостойные леса, в которых обитают лоси, карибу, гризли. По долинам крупных рек (Юкон, Колвилл) имеются небольшие участки сельскохозяйственных земель.

Приморские южная, юго-западная и юго-восточная области Аляски изобилуют островами и удобными незамерзающими бухтами. Здесь рельеф преимущественно горный (гора Мак-Кинли, 6193 м), климат умеренный, влажный. В Джуно средняя температура января -1,6°С, июля 13,3°С; осадков выпадает 1500-4000 мм в год. На склонах гор на юге и юго-востоке растут густые хвойные леса, на юго-западе — луга.

Предки коренных жителей Аляски — индейцев, эскимосов, алеутов — проникли на Аляску из Северо-Восточной Азии. Ко времени открытия Аляски русскими землепроходцами в 17 веке эскимосы жили преимущественно в прибрежных районах и занимались главным образом морским зверобойным промыслом, рыболовством и охотой на оленей; алеуты жили на полуострове Аляска, охотились на морского зверя; индейцы — на юго-восточном побережье (тлинкиты и хайда) и во внутренних районах (атапаски), основные занятия — рыболовство и охота. К середине 1730-х годов благодаря экспедициям П. Нагибина, В. Беринга, А. Мельникова, И. Федорова, М. Гвоздева были проведены первые обследования Аляски, но лишь с экспедицией А. Чирикова (1741) принято связывать открытие Аляски. С середины 1740-х годов и до конца 18 века к северным берегам Америки было совершено более 80 исследовательских и торгово-промысловых экспедиций. В 1784 году на острове Кадьяк купцом Г.И. Шелиховым было основано первое русское поселение. В 1798 году купцами Шелиховым, Мыльниковым и Голиковым была создана «соединенная американская компания», в 1799 году названная Российско-Американской компанией, в монопольное пользование которой были переданы все промыслы и ископаемые, находившиеся на северо-западном берегу Америки от 55° северной широты до Берингова пролива и на Алеутских островах, Курильских островах. Ей предоставлялось право осваивать земли, не занятые другими державами. Центром Аляски стал город Ново-Архангельск (ныне Ситка). Первым главным правителем русских поселений в Америке (1790-1818) был А. Баранов.

Кругосветные экспедиции, предпринимавшиеся Российско-Американской компанией (13 экспедиций в 1804-1840), поддерживали регулярную связь между Аляской и Россией. Русские исследователи внесли большой вклад в изучение Аляски. Особенно велико было значение научных экспедиций А. Кашеварова (1838) и Л. Загоскина (1842-1844). Владение Аляской приводило Россию к конфликтам с Великобританией и США. В 1821 году указом Александра I Павловича иностранным судам было запрещено плавать вдоль берегов русских владений на Аляске, но вскоре Россия была вынуждена предоставить США (1824) и Великобритании (1825) льготные условия мореходства и торговли в этом районе. В 1834 году Компания Гудзонова залива, поддерживаемая британским правительством, попыталась закрепиться в пределах русских владений в устье реки Стикин (Стахин). В 1839 году конфликт был решен в пользу этой компании, получившей в аренду на выгодных условиях прибрежную полосу русских владений от 54°40" северной широты до 58°20" северной широты.

Основным интересом Русско-Американской компании в Аляске была заготовка мехов, но к середине 19 века компания терпела регулярные убытки. Аляска обходилась русской казне ежегодно в 200 тысяч рублей. Непрочным было и военное положение Русской Аляски. В этих условиях царское правительство решило ее продать США. По Аляскинскому договору 18 (30) марта 1867 года Русская Америка была продана американцам за 7,2 млн. долларов (менее чем за 11 млн. рублей).

В конце 19 века в близлежащем районе Канады (Клондайк), а затем и на территории Аляски были открыты крупные залежи золота, что повлекло за собой золотую лихорадку. До 1884 года Аляска находилась в ведении военного министерства США, в 1884-1912 годах являлась округом во главе с губернатором, в 1912 году преобразована в «территорию» США; с 1958 года — самостоятельный штат. К началу 1920-х годов сложился хозяйственный профиль Аляски — рыбная ловля, переработка рыбы, охота на пушного зверя, добыча полезных ископаемых. Во время Второй мировой войны здесь началось крупное военное строительство, которое было продолжено в годы Холодной войны. В 1965 году из общего количества занятых в 70 тысяч человек около 30 тысяч приходилось на занятых в государственных учреждениях, связанных преимущественно с обслуживанием армии. В 1970-е годы на Аляске были разведаны крупные месторождения нефти, началась ее добыча, построен Трансаляскинский трубопровод. Добыча нефти привлекла большое число специалистов, а также вызвала интенсивное развитие инфраструктуры. В 1980-е годы прирост населения штата составил 36%.

Сельское хозяйство, несмотря на наличие значительных массивов земли, пригодной для обработки, развито слабо; насчитывается несколько сот ферм, большей частью мелких. Основные сельскохозяйственные районы — долина реки Матануски и полуостров Кенай. Значительная часть продовольствия — привозное; в основном местная продукция — свежие овощи, картофель, молоко и молочные продукты. На Аляске хорошо развиты рыболовство и рыбоконсервная промышленность. Обрабатывающая промышленность представлена главным образом рыбоконсервными, лесопильными предприятиями, действуют бумажно-целлюлозные заводы. Внешние связи штата обслуживаются главным образом морским флотом. Аляскинское шоссе, значительная часть которого проходит по Канаде, связывает штат с основной территорией США. Через Аляску проходят авиалинии, соединяющие США со странами Востока. Внутренние перевозки осуществляются по железной дороге, идущей от тихоокеанского побережья к бассейну реки Юкон, и сети шоссейных дорог. Большую роль в перевозках грузов и пассажиров играет местный авиатранспорт. В зимнее время года часть грузов перебрасывают на тракторных санях и отчасти на собачьих упряжках.

Природной достопримечательностью Аляски является национальный парк «Денали» (основан в 1917 как Парк горы Мак-Кинли), который расположен в районе горы Мак-Кинли (6193 м, самая высокая точка в США) и занимает площадь 2428 тыс. га. Среди других достопримечательностей: национальный парк и заповедник «Глейшер-Бей» (ледники, глетчеры, около 255 видов птиц, гора Феруэзер высотой 4663 м).

ИДЕЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Основная идея это путешествия зародилась наверное, где-то в начале весны 2009 года. После костариканского похода встал как обычно вопрос – куда и когда теперь поехать в очередной поход…В Южной Америке я уже был в походе в Перу, в Центральную Америку ездили в Коста –Рику – очевидно следующим шагом должен быть стать поход куда-нибудь по Северной Америке. Сперва возникал мысль поехать в Скалистые Горы в Канаду или в район Большого Каньона в США ( штаты Юта и Колорадо).Но процесс получения канадской визы очень сложен и трудоемок – наживать себе геморрой не было никакого желания. Район Большого Каньона красив и интересен, но уже больно популярен он у организованных туристов и перспектива ехать маршрут в пыли обгоняющих тебя автобусов с туристами совершенно не привлекала. В результате появилась мысль поездки на Аляску, тем более как показал процесс изучения района - никто из российских велотуристов еще никогда не катал про просторам Аляски, а места там просто замечательные – нигде больше в мире в Северном полушарии, кроме Аляски, нет сочетаний биоценоза приполярного климата и горных хребтов до 6 километров высотой . Нам предстояло стать первымиJ.С лета 2009 года началось подробное изучение района похода и разработка маршрута. Поскольку в своих походах я придерживаюсь принципа – турист должен ехать на байке, а не байк на туристе- то сразу были отброшены варианты типа перехода через ледники гор Врангеля или хребта Аляска Ренж с велами на плечах (оставим это дело фанатикам велопоноса с Веломании).Структура дорог Аляски очень напоминает российскую – имеется некий главный хайвей от которого в разные стороны отходят второстепенные дороги – либо грейдера либо асфальт, которые заканчиваются тупиками, причем эти тупиковые дороги могут быть весь протяженными – до 300 км в длину, а достопримечательности, которые хотелось бы посетить находятся друг от друга на весьма значительном расстоянии. Поэтому построить кольцевой вариант маршрута или такой вариант, при котором удалось бы избежать возвращения из тупика, весьма и весьма затруднительно. Основная часть дорожной сети Аляски находится на юге штата и за Полярный круг идет только одна-единственная магистраль –Дальтон Хайвей – к нефтяным месторождениям на берегу Северного Ледовитого океан, поэтому и маршрут пролегал в основном по южной части Аляски. Большинство дорог на Аляске имеет твердое покрытие, причем количество километров, еще незакатанных в асфальт, стремительно уменьшается с каждым годом, поэтому апоголетам принципа “Грунты или смерть” на Аляске делать нечего. Разумная линия состоит в том, чтобы не избегать асфальта, а постараться свести количество километров по асфальтовому покрытию к минимуму. Летом 2009 года с амазона были заказаны карты и путеводители по Аляске. Изучение их позволило выделить несколько основных районов, куда можно поехать – полуостров Кенай, горы Врангеля и национальный парк Денали. Весьма интересен район вокруг города Фэрбенкс, но он находится слишком далеко на севере штата и должен быть темой отдельного похода. На полуострове Кенай имеется довольно разветвленная система пешеходных троп, которые могут быть пройдены на велосипеде - в основном по этим тропам катают летом навороченные байкеры из Анкориджа и окрестностей, поэтому было бы логично проехать часть маршрута именно здесь. Из немногих оставшихся грунтовых дорог наиболее интересны с моей точки зрения были дороги на МакКарти в сердце гор Врангеля и Денали Хайвей. Больше на юге штата грунтовых дорог НЕТ! Есть еще грейдера к северу от Фэрбенкса - это дороги на Manley Hot Springs и Circle Hot Springs, но они находятся слишком далеко на север. Так родилась идея похода из трех частей – тропы полуострова Кенай, грейдер на МакКарти и Денали Хайвей с переездами между ними на транспорте, началом и стартом в Анкоридже. Такое построение маршрута позволяет увидеть все природные зоны Аляски, начиная от пихтовой тайги Кеная и заканчивая приполярной тундрой на равнинах прилежащих к Денали Хайвею, а организация пешеходных радиалок на дневках позволяет тщательней изучить окрестности. Три части похода представляют из себя три разных вида дорог – синглтреки с большим градиентом по лесным тропинкам на Кенае, гладкий и широкий асфальт в сочетании с грейдером с небольшим уклоном по дороге на МакКарти и ухабистую узкую грунтовую дорогу с большими перепадами абсолютных высот на Денали Хайвей.

ТРАНСПОРТ И ЗАБРОСКА

Основными пунктами заброски на Аляску являются аэропорты Анкориджа и Фэрбенкса. Билеты нужно брать сильно заранее – так как июль и август на Аляске – высокий сезон, когда орды туристов из Европы стремятся в Америку и цены на авиаперевозки достигают небес. Хотя расстояние до Аляски напрямую из Москвы составляет около 5000 километров – прямых рейсов из России на Аляску из Европейской части России никогда не было, нет и не будет .С Дальнего Востока тоже нет никаких регулярных рейсов. В 2008 году авиакомпания Владивосток Авиа пыталась наладить рейс Владивосток –Анкоридж раз в неделю, но при цене билета в 40000, рейс благополучно издох вместе с авиакомпанией. На Восточном направлении существуют регулярные рейсы Дельты из Сеула и Шанхая, при ценнике на билет туда и обратно примерно 35000 рублей. Если же учесть что Дельта возглавляет список байконенавистнических авиакомпаний( такса в 300 баксов за провозку байка на одном полетном сегменте больше не встречается нигде) то перелет из Сеула или Шанхая до Анкориджа и обратно с учетом платы за байк обходился примерно в 55000 рублей, плюс к этому нужно еще стоимость перелета до этих городов какой – то другой авикомпанией (примерно 15000-20000 рублей) и необходимость получения транзитных виз Китая или Южной Кореи. Поэтому вариант заброски на Аляску в восточном направлении был отметен сразу. Остается только лететь на Запад – через Европу и континентальную часть Пендосии. Из Европы на Аляску прямые рейсы выполняет только Кондор из Франкфурта в Анкоридж и Фэрбенкс, ценник билетов – примерно 18000-30000- рублей в зависимости от времени покупки билетов плюс по 100 евро за перевозку байков плюс стоимость перелета до Франкфурта около 12000 рублей Аэрофлотом. Итого около 35000 – 45000 рублей с одной пересадкой. В принципе ценник для высокого сезона, каким на Аляске являются июль и август неплохой, но нужно получать немецкую транзитную визу. В принципе, при наличии в паспорте многократной шенгенской визы и покупки билетов чуть ли не за год до поездки вариант неплохой, но тратить время на получение немецкой транзитки как-то не хотелось .Есть еще куча вариантов попадания на Аляску "бриташами", Эр Франсом или КЛМом, но все эти авиакомпании в последнее время тоже ввели плату за перевозку байков, причем немаленькую(150-200 евро за полетный сегмент), что уводило ценник на заброску в заоблачные далиL.Поэтому были рассмотрены варианты только с авиакомпаниями, которые не брали платы за провоз велосипедов или брали на умеренном уровне… К моменту принятия решения о покупке билетов (февраль 2010 года) на рейсах в Пендосию из Москвы только Аэрофлот не брал бабки за провоз байков, а из американских авиакомпаний выполняющих рейсы на Аляску, наименьший ценник на перевозку был у Frontier Airlines – 20 баксов при оплате на сайте при покупке билетов и 50 баксов при оплате в аэропорту. В начале февраля 2010 года у Аэрофлота случилась очередная распродажа, и удалось взять билеты до Вашингтона и обратно на август месяц по цене 21000 рублей. Забегая вперед, замечу что с 10 марта 2010 года халява на перевозку байков в Америку была ликвидирована и плата за провоз велосипеда в США у Аэрофлота теперь составляет 100 евро. Поскольку мы брали билеты в феврале, то при вылете из Москвы в Вашингтон и обратно пришлось сражаться с регистраторами, желающими содрать с бедных велотуристов бабки за провоз байков. После вызова представителя авиакомпании, всестороннего изучения правил воздушных перевозок, распечаток бронирования и звонков в центральный офис нам все же удалось избежать поборов за перевозку велов. На сайте Фронтьеров www.frontierairlines.com ,были приобретены билеты Вашингтон-Анкоридж и обратно с пересадкой в Денвере. Ценник на момент приобретения билетов вместе с таксой за провоз байков составлял порядка 16000 рублей. Самолет Аэрофлота прилетает в Вашингтон вечером около 18 часов по местному времени, а самолет Фронтьеров на следующий день в 13 часов, поэтому необходимо было провести ночь в Вашингтоне – для этого на www.hostelworld.com был забронирован хостел DC Trekker на одну ночь (ценник 40 баксов).В этом же хостеле мы ночевали и на обратном пути, поскольку я специально запланировал в плане похода сутки на осмотр Вашингтона и прогулку по городу. Вместе с хостелом общие затраты на транспортировку байкеров и байков к месту старта из Москвы составили около 40000 рублей. Один человек у нас не успел купить билеты на Фронтьеров и ему нашли вариант заброски из Вашингтона в Анкоридж Континенталем. Цена была приемлемой – порядка 520 баксов, но с двумя пересадками в Хьюстоне и Сиэтле.

Поскольку маршрут похода по плану составлял три велочасти с проброской между ними на транспорте, пришлось озаботиться разработкой логистики внутренних перемещений на Аляске. Первая часть похода заканчивалась по плану в порту Whittier, откуда предстояло на пароме переехать на другую сторону залива Prince William Sound в порт Valdez, откуда начиналась вторая часть похода. На паром были заранее взяты билеты на каждого человека и провоз байков (89 баксов за человека и 12 баксов за провоз байка – итого 101 доллар) на сайте морской перевозочной компании Alaska Marine Highway http://www.dot.state.ak.us/amhs/index.shtml. Для выброски из МакКарти к началу этапа по Денали Хайвей в конторе KennicottShuttle был также предварительно заказан микроавтобус Маккарти-Паксон (http://www.kennicottshuttle.com) за 700 баксов или по 116 баксов на человека в среднем. Для выброски из нацпарка Денали до Анкориджа был заказан микроавтобус в конторе AlaskaYukonTrails (http://www.alaskashuttle.com) по 92 бакса на человека. Для перевозки байков в первой конторе к микроавтобусу в первой конторе специально по моей просьбе прикрепили кронштейн для крепления велосипедов, а во второй просто прицепили к микроавтобусу прицеп-трейлер, куда мы и сложили уже упакованные в чехлы велосипеды .Во все эти конторы где-то в середине апреля были разосланы письма с просьбой организовать перевозку группы велотуристов с байками. Как правило во всех конторах просили указать данные кредитной карты с которой они будут списывать деньги. У меня специально для походных целей заведена карта банка “Авангард” c которой еще никогда и нигде не было проблем с оплатой на сайтах при покупке билетов или оплатой каких- то услуг. В общей сложности транспортные расходы на внутреннее перемещение по Аляске составили примерно 310 баксов на человека. К этому еще нужно прибавить аренду микроавтобусов в Вашингтоне на транспортировку из аэропорта в хостел и обратно(www.supershuttle.com) по 125 баксов за бусик или примерно по 21 баксу с человека на группу из 6 человек(туда и обратно из хостела по 42 бакса).

ДНЕВНИК ПОХОДА

5 августа

Самолет на Вашингтон из Москвы летает раз в неделю по четвергам в 15 часов из Шереметьево – прилет в международный аэропорт Даллеса в Вашингтоне в 17-40 по местному времени .Разница по времени между Вашингтоном и Москвой составляет 8 часов минус от Московского времени. Поскольку участники родом из разных городов, то предварительно было решено собраться всем вместе на Белорусском вокзале, чтобы поехать всем вместе на аэроэкспрессе до Шереметьево в 11 часов. Вадим из Северодвинска решил добираться до Москвы на поезде, хотя обычно летает самолетом – он приехал в Москву в 8 утра и уже ждал нас на Белорусском вокзале. Миша Пантин тоже ехал на поезде из Тольятти, и у него поезд прибывал на Казанский вокзал в 10-25, так что ему предстоял спринтерский забег с велочехлом и рюкзаком по двум вокзалам и метро.

Перед самым началом походом у меня выбыл по причине несчастного случая один участник – Эдик Яновский каким неудачным образом упал с байка и распорол ногу, поэтому поехать он с нами не смог. На экспрессе нормально доехали до аэропорта, где с удивлением обнаружили огромную очередь на регистрацию, состоящую почему-то в основном из семей с маленькими детьми и огромными баулами. Как оказалось в одно и то же время у Аэрофлота были два трансатлантических рейса на Вашингтон и Нью-Йорк и на все эти два рейса работало только три стойки регистрации. Нам как то удалось впихнуться и довольно быстро пройти на регистрацию. Тетенька на регистрации начала было возбухать по поводу мзды за байки, однако после предъявления распечаток билетов и звонков куда-то в офис авиакомпании, сие желание быстро отпало. У нас, согласно купленным билетам, можно было провезти с собой два места по 23 кило – поэтому общий вес разрешенного багажа составлял 46 кило – более чем достаточно для велокулька и самого байка. Время полета до Вашингтона составляет примерно 11 часов, кормили в полете два раза – довольно неплохо.

Трасса полета проходила над Гренландией. Стояла очень и ясная погода, поэтому с высоты 10 километров ледниковый щит острова, горы, фьорды и спускающиеся к океану ледники были очень хорошо видны(интересно – можно ли в Гренландию съездить в велопоход?)

Около Вашингтона самолет начал описывать круги вокруг города – как оказалось, над аэропортом была гроза, и посадку задержали на полчаса. Благополучно приземлились и пошли на паспортный контроль, который миновали все кроме Вадика, к которому погранцы привязались и потребовали предъявить обратные билеты и все деньги. Поскольку Вадик английского не знает, то он не понимал, что от него требуют – пришлось выручать Вадика и объяснять погранцам на ломаном английском, что сей чел не собирается оставаться навечно в их расчудесной Пендосии. Однако счастье было недолгим – Вадика выдернули опять на таможенном контроле на личный досмотр..Не знаю, что так в Вадике привлекало сотрудников правоохранительных органов, но надо отметить, что в дальнейшем, если мы и имели контакты с местными полицаями, то все они происходили по вине Вадика – если он куда-то пропадал, то через некоторое время обязательно обнаруживался уже в сопровождении полицейскогоJ. Погрузились на заказанный бусик и поехали в хостел – ехать из аэропорта до хостела примерно час – расстояние порядка 40 километров. В хостеле возник небольшой бардак по поводу того, кто с кем и как будет жить. В конце концов все благополучно разместились – у нас был забронирован двухместный и четырехместный номер.

6 августа

Утром немного погуляли в окрестностях хостела. Сложилось такое впечатление, что днем работают только белые американцы, по крайней мере, на улице белых было днем очень –везде сновали только толстые негрыJ.Ожирение – вот основная проблема америкосов. Это все из-за непомерного обилия закусочных и кафе, специализирующихся на фаст-фуде. Найти в США заведение с нормальной едой довольно затруднительно – как правило, везде в кафешках в широком ассортименте представлены сэндвичи, гамбургеры и картофель фри – типичный набор МакДональдса. Перекусить один раз можно, но жрать такое постоянно я бы лично не стал. Наш рейс на Анкоридж вылетает из другого аэропорта Вашингтона - Washington International Airport имени Рональда Рейгана, откуда вылетает большинство внутриамериканских рейсов. Выдвигаемся туда на метро, благо хостел находится в 300 метрах от ближайшей станции метро Columbia Heights и от нее на метро 25 минут без пересадок до аэропорта.

Вашингтонское метро – это нечто. Чтобы правильно посчитать стоимость билета – надо быть доктором математических наук. Касс с продавщицами билетов там нет в принципе и билеты продают автоматы. Стоимость проезда зависит от расстояния между станциями, дня недели, времени суток и класса поезда!!!!. В зависимости от этих параметров нужно определить стоимость проезда по таблицам, висящим на агрегате и не забыть прибавить 25 центов какого-то налога, про который внизу написано мелким шрифтом. После этого требуемую сумму в монетах и мелких купюрах попытаться засунуть в автомат. Надо ли говорить что после 15 минутных попыток приобрести правильные билеты автомат слопал все наши запасы мелких центов и долларов выдал в конце концов один билет на 5 человек за 8 долларов) Несмотря на то, что билет было один на 5 человек – турникет пропустил только одного…

Покупаем билеты в Вашингтонском метро. По ошибке купили один на всех по цене пяти.

Всем остальным пришлось, оглашая пустынный зал станции горячим русским матерком, корячась, перетаскивать баулы и байки через турникет. Интересно, что было бы, если в тот момент на станции оказалась бы полиция?:) В аэропорту повторилась та же самая историяJ

Поскольку Миша Пантин летел отдельно – рейсом Континеталь Эйрлайнз вокруг всей Пендосии из Вапшингтона в Анкоридж через Хьюстон и Ситэл, а Континенталь установил плату за провозку байков в размере 150 баксов, было принято решение Мишин байк раздербанить и разложить его в остальные четыре велочехла, которые должны были лететь Фронтьерами. Мишин рейс был немного раньше, поэтому его посадили на рейс, пожелали счастливого облета Америки и пошли регистрироваться на основной рейс Фронтьеров – Вашингтон – Денвер - Анкоридж .Сдали багаж на рейс Фронтьер Эйрлайнз. С нас опять попытались содрать какую-то мзду за байки, но распечатка из правил перевозок авиакомпании быстро остудила пыл не меру ретивых регистраторовJ.При проходе досмотра Вадик Малаховский снова обратил на себя внимания охраны аэропорта и его отправили на полный личный досмотр( ну уж очень полюбился он американской службе безопасностиJ).Вылетели из Вашингтона в 13-45 строго по расписанию и летели до Денвера примерно 4 часа, затем пересадка в Денвере примерно 2 часа, из Денвера вылетели в 18-10 по местному времени(Москва +10 часов) и приземлились в Анкоридже в 21-45 местного времени(Москва +12 часов).Нам нужно было полтора часа подождать Мишу Пантина, совершающего облет Пендосии - за это время собрали байки и подсчитали потери от межконтинентальной перевозки байков – слава Богу, все обошлось малой кровью – у Димы Антипова были сломаны несколько зубьев на большой передней звездочке. Я , честно говоря, ожидал бОльших разрушений, так как при посадке в Денвере на самолет до Анкориджа мы в окно наблюдали, как местные грузчики с громком звуком “Шмяк” грузят наши велочехлы – сердце кровью обливалось. Пока все собрались – было уже около 2 часов ночи 7 августа. Мы отъехали от аэропорта где-то на 5 -6 км и встали на ночевку в леску на берегу озера и ,как обнаружилось утром, ровно под глиссадой снижения самолетов, поскольку где-то в 7 утра вся группа была разбужена непрекращавшимся шумом двигателей самолетов заходящих на посадку и вылетающих из аэропорта. Интенсивность рева была таковой, как будто все летательные аппараты армии США решили этим утром устроить учения в аэропорту Анкориджа. Температура ночью и утром около +10 градусов Цельсия.

7 августа

Встали в 7 утра из-за непрерывного гула самолетов и не спеша выехали из Анкориджа в надежде найти с утра пораньше кормильное заведение. Таким заведением только что открывшаяся автозаправка на выезде из города. Хозяин был застигнут врасплох таким количеством оголодавших туристов, сметавшими с прилавков, все, что можно было съесть. В этом ларьке я впервые познакомился с национальным американским лакомством – Beef Jerky или по-нашему- полоски вяленого подкопченного мяса – говядины или оленины. Пакетик весом 5 унций стоит 7 долларов. Довольно дорого, но очень вкусно…Значительная часть бюджета впоследствии была истрачены именно на эти пакетики – местная колбаса преимущественно состояла из туалетной бумаги и сои – это была хоть какая-то приемлемая замена. Пригороды Анкориджа в основном состоят из огромного количества частных домов (типичная “Одноэтажная Америка”), разрезанных невиданным количеством улиц и тупичков. Вот здесь и пригодилась заранее закаченная в ЖПС карта Анкориджа - без нее группа просто бы потерялась в этом лабиринте вилл и коттеджей. Сегодня по плану предполагалось доехать до начала подъема на перевал от залива Turngarian Arm.Выехали из Анкориджа на Seward Highway.Дорога представляет собой скоростной хайвей с довольно интенсивным движением, но на веле можно спокойно ехать по довольно широкой техполосе.

Едем вдоль залива Turnagain Arm.

Периодически ждем Мишу Пантина, который при виде горных вершин, покрытых снегом , на противоположном берегу залива впал в "фотомаразм" и пытался сразу сфотографировать вся и все!:).

Залив Turnagain Arm, mudflats (заливаемые приливом грязевые поля).

Пока я жду Мишу, остальная группа усвистала далеко вперед – видно несколько дней веловоздержания от кручения шатунов давали о себе знать. Вместе с Мишей доехали до местечка Indian Valley Mine, где всем желающим за 10 долларов предлагают попробовать намыть несколько крупинок.

Indian Valley Mine. Посетители музея промывают золотоносный песок.

Группу охватила золотая лихорадка – напрасно я взвывал о том, что никакое намытое золото не способно компенсировать потерю - в глазах разгорался огонь алчности, и в воздухе уже замаячили картины велобаулов, набитых тяжеловесными слитками.

Ситуацию спас внезапно появившийся из-за поворота поезд Анкоридж-Сьюард (железная дорога идет параллельно автохайвею) – очнувшись от золотых грез, народ бросился фотографировать сие чудо американской железнодорожной техники, извергавший клубы густого дыма и золотой мираж растаял как дым.

Вдоль залива Turnagain Arm параллельно шоссе проходит железная дорога.

Дима и Таня опять со скоростью местного поезда рванули вперед, видно, в надежде его догнать, Вадик с Мишей рванули за нами, а я не спеша покатил по шоссе. Вскоре возле шоссе началась велодорожка, и я свернул на нее, надеясь, что наши буйные спортсмены все-таки ее заметили, докатил до супермаркета в Гирвуде, где ожидал увидеть остальную часть группы, однако никого не было. Прикупив колбаски, уселся ждать их на перекрестке, разумно заметив, что поскольку супермаркет в Гирвуде является единственным супермаркетом в окрестностях, то никуда, они, голубчики, не денутся, и явятся в оное место. Так оно и оказалось – через два часа вся группа подкатила к супермаркету – мы снова воссоединились.

Конечно, мы видели велодорожку. Но ведь не было договоренности сворачивать с трассы, а дорожка уходила куда-то в сторону. Мы ждали на смотровой площадке, немного не доехав до Гирвуда, и Дима даже наездил +20 км, возвращаясь в поисках Ромы.

Пока закупались, пошел мелкий дождь, вскорости переросший в ливень.

Ближе к вечеру пошел дождь.

Под этим душем доехали до кемпинга Bertha Creek – там рядом с кемпингом и встали на ночевку. Проехали 107 км по асфальту, общее время движения около 9 часов. Средняя скорость около 22 километров в час. На привал встали около 17-30 местного времени.

8 августа

Всю ночь шел мелкий дождь, но к утру он кончился. В 7 часов разбудил группу (но почему народ так медленно вылезает из палаток)). В 9 часов выехали, но опять ждали Мишу…

Велосипед Миши Пантина ("самарская школа" :-) ).

Ох уж эта “самарская школа” велотуризма, состоящая в отказе от велобаулов и перевозки снаряги в заплечном рюкзаке и привязывании того, что не поместилось в заплечник, многочисленными проволочками, веревочками и затяжками к байку – сколько же времени уходит на завязывание и затягивание всех ленточек и узелочковJ

По асфальту доехали до развилки на Hope.Около развилки – шикарная смотровая площадка, на которой тусуется куча цивилизованных туристов с видеокамерами и фотоаппаратами.

Ну и мы сфоткались на смотровой площадке у моста через Granite Creek.

Доехали до Hope, где закупились в местном ларьке жратвой на два дня, которые нам предстояло провести на Ressurection Pass Trail.Тетенька в ларьке довольно неплохо знала русский – по ее словам она почти 10 лет прожила в Самаре, работая финансовым директором на заводе Кока-Колы. Здесь же купили канистру специального бензина для горелок (типа нашей Калоши, производства фирмы Coleman, объемом один галлон – около 4 литров .На таком бензине мы готовили в течении всего похода, так канистры с ним стоят практически в каждом супермаркете. Стоит этот бензин от 13 до 15 баксов за канистру, а обычный бензин на заправках около 4 баксов за галлон, то есть практически в 4 раза дороже, но зато после приготовлению жратвы не надо чистить горелку.

Мост через Resurrection Creek, начало тропы Resurrection Pass Trail.

Затем начали подъем по тропе на перевал. Тропа идет то вверх, то вниз вдоль речки Ressurection Creek,шум которой раздается где-то далеко внизу в ущелье.

Resurrection Pass Trail.

Довольно много корней. Иногда встречаются участки с жидкой грязью.

На ночевку встали у ручья East Creek.Сегодня проехали 72 км, из них 30 грунтов, время в пути около 5 часов. Могли бы проехать и больше, но в 16-30 меня охватило какое-то неясное предчувствие, что пора ставить лагерь. Интуиция не подвела - только палатки были поставлены, как в 17 часов разверзлись хляби небесные, но у нас уже был натянут, и вечер группа провела в сухом виде под тентом, изредка потягивая вискарь, едущий аж из Москвы из магазина дьюти-фри.

Еду и мусор спрятали на ночь от медведов в специальном металлическом ящике.

Bear-Resistant Food Container.

9 августа

Сегодня встали где-то в 6 часов и выехали. Сразу от East Creek начинается очень грязный и корневистый участок тропы.

Передвижение поэтому сопровождается отборным русским матом, несменно распугивающим местных медведов. Самих медведов мы, правда, не видели, но медвежьи кучки обильно лежат на тропе. Нас обгоняют несколько местных байкеров – еще бы не обогнать – они едут только с легкими гидропаками. Мы сами обогнали какую-то семейную пару, которая по этим корням пыталась ехать с трейлерами, мне очень жалко стало тетеньку, которая, пыхтя и сопя, пыталась втолкать байк вместе с трейлером на очередной корень, но ей это мало удавалось.

По мере продвижения к седлу перевала тропа становилась все менее велопроходимой и все более корневистой, под ногами постоянно чавкала какая-то жижа – очень много приходится идти пешком. На самом перевале(803 метра над уровнем моря) стоит постоянно какой едва слышный шум – как оказалось это свистят какие – то грызуны – то ли сурки, то ли суслики.

Сурки (?)

Спуск с перевала на протяжении первых пяти километров шли просто пешком – ехать на байке по этому нагромождению крупных бульников, лежащих в жидкой грязи, было совершенно невозможно.

Однако затем состояние синглтрека резко улучшилось, и уже можно было спокойно ехать по довольно широкой щебеночной тропе. Через 22 км от старта встали на обед на Juneau Lake c 12-45 до 13-50.

Juneau Lake.

На обед быстренько сварили белых грибов, в изобилии растущих вокруг и вскипятили кофе. У Димы оставалось немного коньяка, и, немного постояв на цырлах, мне удалось выпросить пять капель для кофе. На 39 км от ночевки тропа, наконец, заканчивается и мы вылетаем на Seward Highway.

Смотрим карту в конце Resurrection Pass Trail.

По моим данным, в километре должен быть ларек типа супермаркета и мы спешим туда. Однако ларек представлял из себя убогую забегаловку с некоторым ассортиментом спиртных напитков и каких-то побрякушек для туристов. Однако надежда нас не покинула – как удалось выведать у владелицы ларька, в пяти милях дальше – в Cooper Landing имеется вроде нормальный супермаркет и мы рванули туда. Супермаркет наши ожидания оправдал J. Уже стало темнеть, и надо было становиться на ночевку. По плану нам завтра нужно было выбраться на тропу, ведущую к Upper Russian Lake. Просмотрев карты, решили заночевать на берегу озера Кенай, прямо около начала подъема на тропу. Свернули на грейдер, идущий вдоль озера Кенай, и через пять километров были остановлены теткой, охраняющей шлагбаум , перекрывающий дорогу. Как оказалось, впереди идут какие-то дорожные работы и дорога закрыта. Тетка сказала, что дорожники будут работать до 7 вечера, а затем они все смоются по домам. Прождав 35 минут, дождались, пока подъехавший автобус с дорожными рабочими заберет строгую тетку. На прощание та нам крикнула, что теперь, мол, теперь можно ехать. На ночевку встали на берегу озера Кенай – изумительный пляж из песка и мелких камушков.

На берегу озера Kenai.

Попытка искупаться в озере успехом не увенчалась – в озеро стекает ледник, и температура воды градуса 2-4. Процесс купания представлял из себя забег с криком “Иаааааааа!» и моментальное выпрыгивание обратно. Всего за день проехали 58 км из них около 10 асфальта, а остальное – грунто-корневая тропа. Чистого ходового времени около 5.5 часов. Основные последствия этих скачек по корням – стертые до крови ж..ы, давали о себе знать следующие 5-6 дней похода. Кажется, кроме Ромы никто ничего не натер :-)

10 августа

Сегодня встали в 6-45, выехали с места ночевки в 9-00 .Сразу же начался постоянный подъем по хорошему грейдеру к началу Upper Russian Lake Trail.До начала тропы набрали примерно 250 метров на 10 километров хорошего грейдера.

Едем к началу второй тропы.

Около начала тропы стоит стенд с предупреждением – одумайтесь, пока не поздно и не ходите сюда – здесь живут медведы.

У начала тропы.

Тропа совершенно шикарная – нет камней и грязи, только мелкая щебенка слегка похрустывает под шинами.

Russian Lakes Upper Trail.

Однако счастье закончилось через 19 километров – мы приехали на развилку: налево идет почти невидная в зарослях борщевика Ressurection River Primitive Trail и направо – Upper Russian Lake Trail. На левом повороте стоит указатель с грозным предупреждением – мол, тропа не используется, мосты смыты, ледник перегородил дорогу и в кустах сидят злобные медведы, кушающие проезжающих байкеров.

Табличка на развилке.

Подумав, что по такой тропе мы до Сьюарда будем ехать дня два, матерясь и ругаясь, принимаем решение ехать направо – на Russian Lake (до него примерно 11 км). Состояние тропы резко ухудшилось – еле натоптанная змейка тропинки еле видна сквозь заросли борщевика в два человеческих роста.

Повсюду на тропе лежат медвежьи кучки, так что приходится ехать с осторожностью, чтобы не вляпаться в дерьмо. По-видимому, медведы тоже предпочитают ходить тропами, а не продираться сквозь заросли валежника. Доезжаем до озера и там обедаем с 13 до 14 часов. С озера открывается потрясающий вид на горы Chugach.

Далее постоянно приходится ехать сквозь заросли борщевика – тропы не видно совсем.

Радует только то, что нет упавших деревьев и сучков - рейнджеры USFS регулярно чистят тропу от вальника, однако. Через 5-6 километров движения по зарослям внезапно встретили квадроцикл с табличкой на нем – Road work ahead. Было интересно узнать, что за дорожные работы ведутся впереди. Оказалось, что метров через 700 несколько человек рейнджеров с бензокосилками в руках выкашивают заросли вдоль тропы. Дима с Вадиком умудрились спугнуть медведа. Не знаю, уж кто от кого удирал, но звук хруста ломающихся веток был слышен издалека. Остановились на небольшой перекус около моста через ручей. В это время на поляну около моста выехали снизу несколько девушек на байках – вид у них был ужасен – все искусаны комарами и мошками. С надеждой в голосе девицы спросили, сколько еще осталось до озера. Оказалось, что девицы решили на байках доехать до озера и там заночевать. На вопро,с сколько они сегодня едут, ответили, что едут, точнее, толкают байки с баулами в подъем уже 5 часов (до асфальта оставалось примерно 12 км). Пожелав девицам удачи, тронулись дальше. Через полтора часа выехали на асфальт Seward Highway, замкнув круг. Снова заехали во вчерашний супермаркет и покатили по асфальту. Как-то незаметно начался очень противный и холодный дождь. Мы доехали до Tern Lake, где и встали на ночевку где-то за пикниковой зоной. Дневной пробег составил 73 км. Из них около 50 километров – грейдера и тропы. Набор высоты 980 метров. Температура утром около 10 градусов, днем около 15, переменная облачность. Средняя чистая скорость – около 13 километров в час.

11 августа

Сегодня по плану у нас переход через Johnson Pass Trail.С утра идет какая-то мелкая морось Температура около 8 градусов Цельсия. Встали в 7, но собирались под дождем долго и выехали только в 10-25. Миша Пантин пожаловался на боль в колене и сказал, что он по тропе через перевал не поедет, а будет добираться к окончанию тропы по асфальту и будет ждать нас там. Проехали от места стоянки 8 км до начала подъема на перевал и свернули на тропу. Состояние тропы очень разнообразно – то широкой лентой вьется по сказочного вида еловому лесу, то совсем исчезает в зарослях травы выше человеческого роста.

Johnson Pass Trail.

Поскольку идет мелкий дождь, то после каждого проезда через заросли трава становится сухой, а туристы мокрымиJ. Очень много брусники и ежевики, иногда встречаются кусты черники в половину человеческого роста с ягодами размером со среднерусскую вишню. Периодически останавливаемся, чтобы пожрать ягод. По мере подъема на перевал погода улучшается, и на самом седле уже нет никакого дождя. На обед встали на озере Bench Lake(высота около 800 метров). Неожиданно все озеро оказалось довольно теплым по аляскинским меркам – около 15 градусов, - и народ тут же полез купаться, распугивая рыбу, тусившую на мелководье возле песчаного берега. Уставший и искупавшийся турист хочет кушать - на обед сварили грибы и макароны с сыром плюс кофе с коньяком. В 14-30 снялись с места обеда и начали спуск по тропе с перевала вдоль ущелья, по которому течет Johnson Creek. Почему-то этот спуск запомнился большим количеством водопадов, падающих в ущелье с заснеженных вершин. Выехав к концу тропы, встретили Мишу, ждавшего нас уже четвертый час. Пока мы толкали байки на перевал, он не спеша проехал 55 километров по асфальту. И даже успел немного погулять пешком по тропе нам навстречу и осмотреть вблизи снежные тоннели:

Проехав 3 км по шоссе, встали на том же месте, где стояли вечером 8 августа – в кемпинге Bertha Creek. Проехали всего 49 километров, из них 37 километров по тропе. Время в пути около 6 чаcов. Средняя скорость примерно 8 километров в час. Сегодняшний день не обошелся без потерь – Таня Воробьева сумела непостижимым образом заехать в кусты и там потерять велокомпьютер. Тщательные поиски результатов не дали – комп так и остался где-то в траве. А кусты те были на склоне обрыва, с которого я едва не свалилась :-) Не только компа можно было лишиться :-)

Тропа оставила о себе неоднозначное впечатление – на всех аляскинских велофорумах Johnson Pass Trail отмечена как из лучших маршрутов для маунтинбайка на Аляске, но фактически около 40 процентов маршрута от начала до конца тропы проходит либо по зарослям в два человеческих роста, на преодоление которых приходятся колоссальные усилия, либо по каменистым участкам, где о езде на байке с баулом не может быть и речи. Одно из двух - либо аляскинские байкеры тащатся от таскания велов не себе, либо я что-то не понимаю в современном велотуризме, поскольку таскание байков с баулами на себе вместо перевозки велотуриста вместе с баулом на байке с моей точки зрения противоречит самому понятию велотуризма. К тому же, если на предыдущих тропах мы иногда встречали местных байкеров, с кульками и без кульков, то на данном отрезке маршрута нам попадались только пешие хайкеры, хотя старые следы байкерских шин иногда было видно. А две девушки бежали по тропе бегом. Я им позавидовала - как раз на том участке тропы байк был явно лишним :-)

12 августа

Сегодня у нас по плану финиш первой части маршрута по полуострову Кенай и переправа на пароме в Вальдез через залив Prince William Sound. Встали рано – в 5-50 утра с рассветом. До порта Whitteir , где нужно было садиться на паром, нужно было проехать порядка 40 километров. От места ночевки сперва идет подъем на небольшой перевальчик, и затем с него длинный затяжной спуск к заливу Turngarian Arm. По пути проезжаем Portage Lake. Озеро довольно симпатичное – в него спускается ледник Portage Glacier и глыбы льда, подобно миниатюрным айсбергам, плавают по поверхности воды.

Ледник на берегу Portage Lake.

Перед самым портом имеется небольшое препятствие в виде туннеля Anton Anderson Memorial Tunnel. Туннель длиной 4 километра, односторонний и совмещен с железнодорожными путями, поэтому работает по расписанию – полчаса в одну сторону и полчаса в другую.

Обе фотки найдены в инете.

Велосипедистов и пешеходов через туннель не пускают, и мы начинаем прыгать перед въездом в туннель, надеясь застопить машинку. Через полчаса удается застопить пикап, везущий на прицепе рыболовный катер.

Быстренько закидываем байки и баулы в катер и рассаживаемся. Однако счастье было недолгим – полицаи у въезда в туннель придрались к тому, что три человека в катере не были пристегнуты и ремнями безопасности и пригрозили выписать штраф ЗА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ С НЕПРИСТЕГНУТЫМИ РЕМНЯМИ В РЫБОЛОВНОМ КАТЕРЕ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ.:)))))))))))).Нарываться на штраф не стали. Пришлось троим, кто сидел в катере, вылезать и стопить другую тачку. В порту в кассе получили билеты на паром, которые были оплачены заранее по интернету – 89 баксов с носа плюс 12 баксов за байк.

Попытка проникнуть на паром вместе с пассажирами не удалась – нас как обладателей транспортного средства отправили стоять в общую очередь легковушек и пикапов, ожидающих погрузки на судно.

Байки ехали так (требование паромной компании).

На пароме оказалась весьма недорогая кафешка – за 10- 12 баксов можно было взять салатик, супчик, второе блюдо и компот.

До Вальдеза по плану ехать три часа, однако в пути у корыта зачихал один из двигателей, и судно остановилась. После серии попыток завести мотор по радио сообщили, что паром поедет в Вальдез на одном двигателе и опоздает примерно на час. Так и мы и провели в пути почти 4 часа.

На пароме.

Фотать пейзажи было невозможно, так как моросил мелкий дождь и висела низкая облачность.

Морось немного прекратилась только перед самым прибытием в Вальдез. В городе нашли супермаркет и закупились жратвой на предстоящие три дня пути.

На выезде из Вальдеза по мосту пересекли речку, буквально кишащую рыбой (вот она – мечта рыбака).

В поисках места для ночевки проехали километров 17, так как местность вокруг была довольно болотистой. Немного потыкавшись по разным боковым дорожкам, уже часов в 20 встали на берегу Lowe River в довольно сыром месте – лучше найти было уже невозможно. Весь вечер и всю ночь шел дождь, местами переходящий в ливень. Как оказалось впоследствии, сегодняшний день стал самым сырым за весь поход - потом погода резко улучшилась. Сегодня проехали за день всего 47 километров сплошного асфальта, общий набор 230 метров.

13 августа

Сегодня встали в 6-50 утра. Погода не очень приятная – влажно, туман, летит какая-то морось, температура около 8 градусов тепла.

Lowe River.

Выехали в 10 утра.

Выезжаем с места ночевки.

Сегодня по плану целый день пилежки по асфальту Richardson Highway.Сразу после выезда морось перешла в конкретный дождь. Под этим дождем доехали до начала подъема на Thomson Pass.

В начале подъема шоссе идет через Keystone Canyon, место даже в сплошном тумане и дожде поражающее своей красотой – с обоих сторон ущелья с высоты 200-300 метров падают десятки водопадов, миллиардами мелких брызг делая и без того насыщенный водой воздух еще более влажным.

KeyStone Canyon. Водопад Bridal Veil ("Свадебная вуаль") под дождем.

Думается, что будь хорошая погода - фотки этого места вышли бы просто потрясающие. После ущелья – долгий, медленный и нудный подъем на перевал - шоссе взбирается на гору не обычным серпантином, а широкими и прямыми участками по 2-3 километра длиной. На самом перевале стоит очень густой туман – видимость 20-30 метров. Но стоило сбросить от перевала буквально 200 метров высоты, как погода кардинально изменилась – вместо низкой облачности, тумана и мороси появилось солнце, и облака разошлись. В пяти километрах от перевала в долину спускается ледник Worthington Glacier, окончание языка которого хорошо видно в километре слева от дороги.

Worthington Glacier.

Дальше хайвей идет по долине вдоль реки Tiekel River. Постоянно то набираем немного высоту, то сбрасываем ее. В 100 метра вдоль дороги идет TransAlaska Pipeline – нефтепровод от нефтяных месторождений на далеком севере штата до терминала перекачки в порту Вальдеза. Населенки практически нет – на карте обозначено несколько населенных пунктов, но фактически это оказались заброшенные или закрытые и заколоченные наглухо мотели около дороги – везде висят таблички – Closed, For Sale, For Rent - видно, что ледяное дыхание кризиса дошло и в эту глубинку Аляски.

На спуске с перевальчика Thompson Pass в Tiekel.

В одном из придорожных мотелей (Tiekel Lodge) вроде теплилась какая-то жизнь, и, увидев вывеску Restaurant , мы решили там пообедать, однако навстречу выбежала полупьяная тетка, размахивая руками и вопия: ”Closed!Closed!”.Пришлось ретироваться, не пообедавL. Погода к концу дня стала совсем отличной. Особых достопримечательностей в этот день не было, но по мере улучшения погоды пейзажи вокруг становятся все более шикарными – на горизонте уже видны заснеженные вершины гор Врангеля, куда мы собственно и направляемся. Проехали 84 километра по асфальту, чистое время в пути 4-45.Средняя скорость около 18 километров в час. Набор высоты 990 метров, высота ночевки 490 метров. Встали лагерем довольно рано – в 16-30, так как хотели просушиться после утреннего дождя.

Вечером случилось небольшое восстание – Вадик Малаховский заявил, что макароны с сыром в него больше не лезут и пора сменить меню. Меню сменил – сварили на ужин грибы и добавили туда сыра – получилось довольно вкусное месиво – что-то типа грибного жульена.

14 августа

Сегодня я огласил окрестности лагеря воплем “Рота, подъем” примерно в 6-45 .После 10-15 минут воплей в палатках наконец началось какое-то шебуршание, и сонный народ потянулся из палаток наружу. Выехали примерно в 9 утра. Сегодня у нас опять сплошная пилежка по асфальту – планирую доехать до городка Chitina. На 36 километре пути от места ночевки некоторая монотонность рельефа шоссе нарушается резким подъемом длиной около трех километров от моста через речку Tonsina. Градиент таков, что Миша Пантин толкает байк в торчок пешком, а все остальные с трудом выкручивают передачу 1:1. На последнем участке торчка метрах в 300 впереди на дорогу внезапно выбегает лиса. Видно, пораженная открывшейся перед ней картиной пыхтящих и тяжело дышащих байкеров, хитрое создание нагло уселось прямо посреди шоссе и убежало только тогда, когда Таня попыталась его сфотать чуть ли не в метре от наглой рыжей морды. Так уж и в метре :-) Близко она меня не подпустила. С вершины подъема виден потрясающий пейзаж на горы Врангеля и вулкан MountWrangell.

Миша Пантин снова пытается сфотографировать все и вся. Поняв, что продолжаться приступ может очень долго, оставляем Мишу, договорившись встретиться в населенном пункте Kenny Lake. На 39 километре от старта с начала дня свернули на дорогу на МакКарти – до него 94 мили или около 164 километров. Сразу же от поворота – крутой спуск, теряем всю высоту, которую только что с трудом набрали.

Через 13 километров – поселок Kenny Lake (52 километра с утра).

Здесь имеются автоматизированная прачечная, состоящая из нескольких раздолбанных стиральных машин, работающих от монет в четверть доллара и небольшой супермаркет. Потратили примерно два часа времени на то чтобы постирать и высушить вещи, которые от постоянной сырости в первые 5 дней похода уже стали заметно вонять. За 20 минут стирки надо запихать в машину три доллара четвертаковыми монетами, затем можно вещи высушить в электросушилке - цена за 20 минут сушки – три монеты по четверти доллара.

В супермаркете выбор жратвы оказался не очень большим, однако тетя в магазине сказала, что через три мили будет большой супермаркет. Так оно и оказалось - проехав три мили, обнаружили около дороги супермаркет, представлявший из себя огромный деревянный сарай, заставленный полками, где вперемешку с мешками цемента, штукатуркой, гвоздями, автоэмалями, замками и средствами для травли кротов лежали упаковки макарон, мешки с рисом, пшеном и прочей бакалеей. Закупились на три дня пути, так как до МакКарти, по моим сведениям, больше не было никаких закупочных мест. Я набирал упаковки макарон с сыром, Вадим шел за мной и так же незаметно выкладывал эти упаковки обратноJ(макароны с сыром, конечно, очень вкусное и питательное блюдо, но на седьмой день его употребления возникает желание скушать чего–нить еще), в результате чего Вадиму пришлось поглощать другое произведение велотуристского кулинарного искусства – рис с морепродуктами - в течение следующих трех дней. Продавщица в магазине задавала традиционные вопросы (наверное, это в любой стране спрашивают): у вас соревнование? сколько вам за это платят? на чьи деньги путешествуете? А увидев надписи на веломайке, предположила, что это наши спонсоры :-)

После закупки в супермаркете, проехав еще 20 километров, остановилось сфотать водопады Liberty Falls. После водопадов вдоль дороги тянется цепочка из 9 озер. Составители карты не утруждали себя придумыванем названий для них, поэтому название озер однотипны (Nine Mile Lake, Eight Mile Lake и т. д). Встали на ночевку на One Mile Lake в 2 километрах от Chitina. Водоем представлял собой очень красивое небольшое озерцо с песчаными берегами среди елового леса.

На берегу One Mile Lake перед Chitina.

One Mile Lake.

Я планировал доехать сегодня до самой Читины, но великолепные заросли черной смородины на берегу как-то сами собой решили вопрос о том, где становиться на ночевку. Проехали сегодня 94 километра – все по асфальту. Чистое ходовое время - 4 часа 22 минуты. Средняя скорость около 22 километров в час. Погода просто замечательная – солнце и небольшая облачность. Температура днем около 25 градусов – самый теплый день с начала похода. Набор высоты 714 метров.

15 августа

Сегодня подъем как обычно в 6-45. Выехали со стоянки в 9-15.Ч ерез три километра поселок Chitina, бывший когда-то узловой станцией ныне разобранной железной дороги, а нынче представляющий собой тихий спящий поселок из нескольких домов на берегу Cooper River.

Для нас в нем интерес представляла только имеющаяся, по разведданным, автозаправка, так как уже заканчивалась канистра с бензином, а до Маккарти я планировал три дня пути. На наше счастье, при заправке имелся небольшой супермаркет, где имелся спецбензин для примусов, и нам удалось избежать покупки обычного автобензина, сильно загрязняющего горелки. Миша Пантин обнаружил в дворах множество старых автомобилей выпуска 50-60 годов и тут же принялся фотать их во всех возможных ракурсах.

За Читиной асфальт резко заканчивается, и за мостом через Cooper River начинается грейдер, идущей по насыпи разобранной железной дороги МакКарти – Кордоба.

Начало McCarthy Road.

Где-то здесь сливаются Copper River и Kuskulana River.

О том, что здесь когда-то была железка, напоминают шпалы, повсюду торчащие из полотна грейдера. На Cooper River c моста хорошо видны работающие около местного рыбзавода рыбочерпалки (Fish Wheels). Рыбы на Аляске так много, что вместо добычи ее удочками и сетями, выгодно добывать ее рыбочерпалками, представляющими собой огромное водяное колесо с корзинами. Колесо вращается под действием течения реки, подхватывает рыбешку, и с этого агрегата рыба по наклонному лотку самотеком поступает на линию разделки и консервирования.

Не спеша едем вперед по MacCarthy Road.Сегодня не погода, а просто мечта велотуриста – солнышко, небольшая облачность, температура днем около 23 градусов и довольно сильный ветер в ж..у.

Все бы было хорошо, но приходится постоянно ждать Мишу Пантина, удавившегося под своим заплечным рюкзаком килограмм 25 весом (вот она –“самарская школа”) и еле-еле плетущегося в горку. У Миши весь поход болело колено, мешая крутить. Забегая вперед, скажу, что после похода Миша публично отрекся от манеры ездить в походы с заплечником и все-таки заказал себе велобаул. Километров через 20 от Cooper River через каньон Kuskalana River переброшен очень красивый железнодорожный мост на высоте около 80 метров над ущельем.

Kuskulana River и тень моста.

Мост был построен в 1910 году для строящейся железной дороги Маккарти–Кордоба и после разборки железной дороги в 1941-42 годах был приспособлен для автомобильного движения.

Около моста через Chokasna River встаем на обед и где-то полчаса ждем Мишу, грустно везущего свою тяжкую ношу. Обед с 13-30 до 15-15.Дорога довольная ровная с едва заметным градиентом подъема, поскольку идет по насыпи бывшей железки. При переезде через Gilahina River останавливаемся для осмотра старого деревянного моста железной дороги. По легенде, мост был построен в ноябре 1911 года всего за неделю, но при взгляде на мощные сорокаметровые опоры моста, в это верится с трудом.

Gilahina Trestle.

Вдоль дороги растет очень много шиповника – иногда останавливаемся, чтобы им полакомиться. Дальше едется очень легко – сильный попутный ветер и отлично выровненный грейдер резко ускоряет скорость передвижения.

В результате, когда уже стало темнеть, группа достигла озера Long Lake в 17 километрах от Маккарти. Проехав вдоль озера туда и обратно, обнаруживаем, что единственным пригодным местом для стоянки является заросшая взлетно-посадочная полоса длиной метров 500. В начале полосы видны два домика, где, видно, живут люди, которым эта полоса принадлежит. Спрашиваем разрешения поставить палатки, что нам великодушно и позволяют сделать.

С позволения хозяев ночуем на взлетной полосе (частная собственность).

Вечером Вадик, который вечно был самым голодным участником группы, попытался поймать одного из немногих кроликов, в изобилии высыпавших на ВВП с наступлением вечера. То ли кролики слишком быстро бегали, то ли Вадик ослабел от постоянного голода и недоедания макарон с сыром, но поймать и зажарить кролика ему не удалось – фауна Аляски осталась нетронутой. Это Рома Вадика заморил - сам толком не ел (видимо, пытался еще больше похудеть) и Вадика не кормил (готовили мы попарно и индивидуально).

Проехали сегодня 88 километров, в основном по грейдеру. Средняя скорость около 19 километров. Сильный попутный ветер привел к тому, что мы едем почти на сутки вперед намеченного плана. Завтра нам предстоит проехать всего 17 километров до Маккарти. Ориентировочное время прибытия в Маккарти – около 12 часов дня 16 августа. На 16 часов вечера 18 августа у меня был заказан бусик до поселка Paxson –начала Denali Highway. Таким образом, запланированная дневка в Маккарти превращалась фактически в трехдневку, и мне надо было придумать, чем занять группу в эти три дня.

16 августа

Сегодня встали в 7-05 и выехали в 9-15.Через 17 километров довольно ухабистого грейдера доехали до Маккарти - были там примерно в 11 утра.

McCarthy Road, последние километры перед McCarthy.

Дорога заканчивается на берегу Kennicott River, а сам поселок находится на противоположном берегу реки. Через речку перекинут только пешеходный мост. Маккарти является основным местом заброски туристов в горы национального парка Wrangell – Saint Elias.

McCarthy, бывший поселок обслуживающего персонала ныне заброшенных медных рудников.

Здесь находятся несколько офисов туристических агентств, предлагающих туры по горам, офис авиакомпании Air Wrangell, где можно заказать обзорный полет над горами (цены однако кусачие – час полета на шестиместном самолетике обойдется почти в 700 долларов), несколько отельчиков, кабак Golden Saloon и небольшой супермаркет, где можно приобрести почти вёсе необходимые для вылазки в горы продукты. И там же можно взять байки напрокат.

А это наши байки у супермаркета - не чета прокатным :-)

В поселке почти час ждали медленно едущего Мишу – у него из-за постоянного давления тяжести в заплечнике сильно разболелось колено, и он едет несколько медленнее основной группы. В местном супермаркете наконец-то с начала похода нашлась нормальная, без сои, вкусная колбаса, и все запасы стратегического продукта были немедленно скуплены группой. Но не всей колбаске суждено было попасть в желудки. Учуяв запах вкуснятинки, тут же со всего поселка собрались местные кабысдохи, и, глядя печальными глазами, выпрашивали кусочки.

В 8 километрах от Маккарти находятся руины медного рудника Kennicott – главной туристической достопримечательности этих мест.

Kennecott - поселок горнорабочих, обслуживавших медный рудник.

Дорога туда от Маккарти идет с постоянным небольшим подъемом и на 8 километров длины набирает почти 300 метров высоты. Сейчас эти руины пытаются восстановить и как-то облагородить, а до этого рудник постепенно разрушался со времени прекращения работ в 1938 году, а работал он с 1911 года.

Kennecott. Здание комбината по переработке меди.

Правительство штата выделяет на реставрацию средства по программе восстановления исторического наследия. Около рудника местные коммерсанты построили небольшой отельчик, из окон которого открывается вид на окружающие горы и ледники и, собственно, сами развалины. Цена номера зашкаливает – дабл стоит 340 баксов за ночь без питания. Почти два часа лазили по развалинам рудника – очень хорошо сохранились электростанция 1918 года постройки и обогатительный корпус – мощь машин, построенных в начале двадцатого века, впечатляет - кажется, что достаточно только запустить паровые машины, и здесь снова закипит жизнь.

Kennecott. Здание электростанции.

Внутри электростанции.

Старая электростанция

После осмотра рудника решили проехать за рудник по тропе, ведущей к леднику Root Glacier, но через три километра тропа стала совершенно непроезжей для байков, и поэтому желающие пошли гулять по леднику пешком.

Root Glacier Trail - тропа к леднику Root.

Желающих нашлось только двое – Миша и Таня. Они очень экстравагантно смотрелись на ледяном поле в сандалетах и шортах на фоне упакованных туристов с палками и в кошках.

Root Glacier.

Те, выпучив от удивления глаза, провожали наших велотуристов взглядами, покручивая пальцами у виска: ”Crazy Russians”.

Миша, совершенно одурев от красоты окружающих пейзажей, все фотал и фотал и никак не мог остановиться. Гуляли они по леднику почти три часа, а остальные, разложившись на ковриках, нежились под ласковым аляскинским солнцем. К вечеру резко похолодало, с ледника подул морозный ветер, и всех туристов сдуло вниз – в кабаки Маккарти. Туда же направились и мы. Закупившись в местном супермаркете провизией на два дня, встали на дневку под поселком на берегу MacCarthy River около 19 часов вечера. Сегодня накатали всего около 48 километров.

17 августа

Сегодня по плану дневка – день, свободный от кручения педалей. Решили сегодня сходить пешком на Bonanza Mine - это тоже заброшенный рудник, откуда поставлялась руда для обогащения в Кенникот, на расположенный гораздо выше (1250 метров набора высоты). От Маккарти до Кенникотта каждые полчаса ходит микроавтобус–шаттл, цена 5 долларов, но мы решили сэкономить и пошли пешком – 8 километров пешком до Кенникотта и затем два часа пешком вверх по тропе. Всего туда и обратно получилось 20 километров с общим набором около 1600 метров.

Виды с тропы к заброшенному медному руднику Bonanza Mine.

Bonanza Mine представляет собой скопление нескольких покосившихся заброшенных деревянных бараков в окружении гор отвалов медной руды.

Старая штольня.

После 20 километров пешки мышцы, привыкшие крутить педали, непривычно болели – в результате возвращение обратно, на место стоянки, напоминало парад инвалидовJ. Но в общем все пришли ко мнению, что ежедневное кручение педалей все-таки утомляет и следует иногда вносить разнообразие в чисто велосипедный маршрут пешеходными радиалками.

18 августа

Сегодня у нас на 16 часов заказан микроавтобус из Маккарти до Паксона (начало Денали Хайвей) через Гленналлен, где планировалось закупиться продуктами на отрезок маршрута до Denali National Park– поэтому до 4 вечера пришлось придумывать чем заниматься. Рома, Дима и Таня поехали кататься на байках по дороге до реки Nizina (28 километров туда и обратно по холмистому грейдеру), чтобы посмотреть тамошнюю достопримечательность – железнодорожный мост, сооруженный в начале 20 века, но так и никогда не вступивший в строй. Нынче от него остались только три пролета, одиноко торчащие посреди раскинувшегося в километре в ширину русла реки.

Остатки ж.д. моста через Nizina River.

К 16 часам выдвинулись к Kennicott River Footbridge, где нас должен был ожидать бусик, однако несколько водил, тусовавшихся около моста, предупредили нас, что у бусика, который должен был приехать, сломались тормоза, и он сильно опоздает. Кто-то куда позвонил, и выяснилось, что бусик приедет только к 19-30, и мы поехали в ближайшую кафешку помогать выполнять им план по продаже местного пива. Как и было обещано, бусик показался ровно в 19-30. Быстренько погрузились и тронулись в путь.

Грузимся в микроавтобус, который отвезет нас в Paxson, к началу Denali Highway.

К нашему большому изумлению, бусик раза 3-4 останавливался, и водила подбирал с дороги небольшие металлические предметы, которые оказались насквозь проржавевшими железнодорожными костылями – дорога идет по старому полотну железной дороги и этого добра из земли порой вылезает немереное количество и у местных водил принято собирать их, дабы острые старые костыли не создавали опасности для покрышек. К 23 часам приехали в Гленналлен, однако требующийся нам супермаркет был уже закрыт. Решили закупаться утром. Остались ночевать около Гленаллена, отпустив водилу, пообещавшего приехать к супермаркету в 9 утра. Встали уже в полной темноте на просеке какой-то ЛЭП.

19 августа

Встали около 7 утра и поехали в ближайший супермаркет закупаться продуктами на три дня пути. В 9 утра приехал водитель, мы погрузились и поехали до Паксона. В 11 утра начали движение по Denali Highway.

Paxson, начало Denali Highway.

От Паксона сразу начинается пологий подъем до высоты примерно 1200 метров – именно на такой высоте идет в своем основном протяжении дорога.

Первые 36 километров дороги покрыты асфальтом, затем начинается грейдер.

Пейзаж вокруг резко отличается от того, что мы видели в предыдущие дни похода; теперь вокруг преобладает лесотундровый тип растительности - низкорослые деревца и кустарники.

С дороги часто видно пасущихся где-то вдалеке оленей. А у дороги видели охотников с горой свежего мяса в машине :-((( Наверняка они с лицензиями, но все равно живодеры. С одной стороны далеко на горизонте видны вершины гор Врангеля, откуда мы приехали, с другой – уже гораздо ближе – ледники и вершины хребта Alaska Range, идущего параллельно дороге на расстоянии20-25 километров. На открытых участках дует очень сильный боковой ветер и приходится постоянно крутить рулем, чтобы потоком воздуха тебя не унесло в придорожную канаву. Вдоль дороги очень часто встречаются небольшие озера – на одном из таких озер останавливаемся пообедать.

На 65 километре дорога достигает своей наивысшей точки – перевала Макларен (высота 1263 метра). От перевала идет резкий спуск в долину реки Макларен – сверху отлично видны все меандры русла и озера-старицы, разбросанные вдоль берегов. Спускаемся вниз и встаем на ночевку неподалеку от моста через речку около небольшого озерца метрах в 50 от дороги на высоте около 900 метров.

Ночуем у этого озера.

Внезапно обнаружилось, что лучи заходящего солнца очень красиво освещают вершины гор - народ забывает про все лагерные работы и хватается за фотики. В зарослях вокруг лагеря обнаруживается неимоверное количество голубики – поэтому до самого позднего вечера в лагере никого нет и только из окрестных кустов издаются звуки :”Хрум-хрум”.Сегодня проехали 69 километров- из них 36 асфальт и 33 грейдер. Набор высоты 1200 метров. Температура днем около 18 градусов, сильный ветер. Переменная облачность, к вечеру полное прояснение. К утру наступил полный дубак – температура упала до нуля. Кажется, это была самая холодная ночь. А Вадик утром полез купаться... А что ему, северянину, он к дубаку привычный :-)

20 августа

Утром, как обычно, подъем в 7 утра и выехали в 9-25.Сегодня весь день ехали по Denali Highway.

Дважды встретили ехавших навстречу по дороге велотуристов – пару из Голландии на тандеме, а также группу местных байкеров (три человека и девушка). Со всеми перебросились несколькими словами. Все были очень удивлены, что мы приехали из России – для буржуинов было бы понятнее, если бы мы свалились с Луны. Навстречу иногда встречаются едущие по хайвею кемперы, плотность потока машин немного увеличивается к полудню. Дорога представляет собой довольно хорошо выровненный грейдер идущий то вверх, то вниз, иногда с довольно большим градиентом при спуске в долину реки и выезде из нее.

Днем погода очень хорошая и теплая, ясно, но к вечеру начинают потихоньку собираться тучи.

В18 часов встали на ночевку на берегу одного из небольших озер. Как только поставили палатки, пошел сильный дождь минут на 40.

Озеро после дождя.

На берегу обнаружилось просто чудовищное количество голубики. Обычно в походах при таком обилии ягод мы варим грог, но поскольку спирта, как я знал, ни у кого не было, пришлось просто кушать ягоды. Всех спас Вадик – оказалось, что он практически с Архангельска везет фляжку спирта - мы сварили два литра грога

Сегодня проехали около 85 километров по грейдеру. Чистое ходовое время составило 4.5 часа – остальное время либо тупили, либо ремонтировались. Набор высоты сегодня составил 1050 метров, высота ночевки 950 метров.

21 августа

Сегодня продолжаем путь по Denali Highway. Выехали в 9-50.Справа до дороги в глубоком ущелье течет река Nenana. Вдоль этой реки мы и будем ехать практически весь день.

Вид на Nenana River.

На 124 миле дороги должен открыться потрясающий вид на Маккинли – так, по крайней мере утверждают все путеводители. Однако все небо было затянуто облаками, и никакой горы мы не увидели. Дорога как-то незаметно спустилась вниз, к реке, и пейзаж вокруг изменился – вместо лесотундры теперь наш путь пролегает по жиденькому лесу. Очень часто встречаются квадроциклы охотников – не знаю уж, везет ли им на охоте, но мы только один раз видели квадроцикл, везущий тушу оленя. Уже везде видны надвигающиеся признаки осени – в общей палитре цветов преобладают желто-золотые оттенки.

Виды вдоль Denali Highway.

За 6 километров до перекрестка с Parks Highway снова появляется асфальт.

На перекрестке(Cantwell Junction) заезжаем на заправке в магазин – здесь проторчали почти 40 минут, так как у меня порвался тросик переднего переключателя, и пришлось возиться е его заменой. Затем едем на север по асфальтовому Parks Highway в национальный парк Денали при очень сильном попутном ветре под слегка выраженный спуск. Незадолго до въезда в парк Миша Пантин увидел рекламный плакат, предлагающий совершить ознакомительные полеты на МакКинли – заехали узнать цены. Оказалось, что час полета на шестиместном самолете стоит 800 долларов. Подумали, посчитали финансы и поехали дальше.

Вдоль хайвея часто встречаются мотели и кемпинги, реклама которых утверждает, что именно из этого места открывается самый лучший вид на Маккинли (цена с человека за ночь – 70-90 долларов). На ночевку встали уже практически в темноте на озерце слева от дороги в 4 километрах от въезда в национальный парк.

Вечер у озера на 235-й миле Parks Highway.

Вокруг лагеря было очень много брусники – вкусно поели. Как-то так оказалось, что в течение всего похода мы практически каждый день обжиралась одной определенной ягодой – в начале похода это была красная смородина, а ближе к концу поспели брусника и вероника. Часа в два ночи весь лагерь был разбужен страшным ревом какого-то чудовища. Этим чудовищем оказался поезд – в темноте мы встали метрах в 50 от железнодорожного полотна. Сегодня проехали 106 километров, из них 62 километра грейдера. Набор высоты около 750 метров. Температура днем около 15 градусов Цельсия. С утра была переменная облачность, днем все затянуло без просвета и были кратковременные дожди, но к вечеру облачность разошлась.

22 августа

Встали сегодня в 7-30 утра. Холодно - около нуля. До въезда в парк нужно проехать всего 4 километра. Выехали около 9 часов. Сначала заехали в супермаркет на закупку. Рядом оказался сувенирный магазин – так называемый GiftShop, предлагающий массу безделушек по безумным ценам для туристов. Поскольку был уже конец похода – проторчали там почти час, выбирая сувениры. Ничего стоящего там не было – единственное, на что можно обратить внимание – очень качественные маечки с надписью Alaska по цене 10-12 долларов.

Сегодня нам полдня предстоит заниматься бумажной волокитой – чтобы въехать на велосипеде в парк и ночевать там с палаткой, придется получать пропуск на въезд – так называемый Backcountry Visitor Permit. Для получения сей бумажки нужно обратиться в Backcountry Visitor Center.

Denali National Park, Wilderness Access Centre.

Там нужно просмотреть получасовой фильм о правилах пребывания в парке и заполнить кучу анкет с вопросами начиная от цвета волос и заканчивая традиционным для любых американских анкет вопросом о принадлежности к террористическим организациям. А также обязательно получить на каждого человека медведеупорный контейнер для упрятывания еды от медведов – так называемый Bear Resistant Food Container. Сам пермит абсолютно бесплатный, но на его получения затратили почти два часа. Перспектива возить пластиковые антимедведные бочки каждому человеку на багажнике абсолютно не привлекала, и нам удалость отбиться от пяти штук контейнеров – взяли только два на всю группу.

Контейнер для хранения еды от медведов.

Вадик и Дима везут выданные нам пластиковые бочки, в которые надо на ночь спрятать продукты от медведов.

Наконец, после завершения всех бюрократических процедур, смогли выехать на дорогу, ведущую в парк, где-то около 14 часов. Сразу же начинается медленный, но уверенный подъем с высоты 350 метров до высоты 880, продолжающийся почти 9 миль (16 километров) до смотровой площадки на МакКинли, но саму гору не видно из-за облаков. Практически весь подъем ехали под мелким дождем, прекратившимся, как только доползли до вершинки перевала.

Виды вдоль Denali Park Road.

Поскольку основной целью заезда в нацпарк было фотографирование МакКинли, а ближайшое удобное место находится через 60 миль, то приняли решение встать лагерем чуть ниже смотровой площадки, надеясь на то, что облака разойдутся, и с намерением завтра съездить в пешеходную или велосипедную радиалку. После этого разбили палатки где-то в 17 часов на берегу маленького ручейка метрах в 100 от дороги. Надежды на хорошую погоду оправдались – где-то около 19 часов облака разошлись, и МакКинли предстала во всей красе, блистая своими двумя шестикилометровыми вершинами в лучах заходящего солнца.

Высшая точка континента - гора Мак-Кинли (высота 6138 м).

Пробег сегодня получился очень небольшой – 29 километров, правда, с набором высоты около 530 метров.

23 августа

Сегодня по плану с утра часть группы поехала на радиальный выезд на Savage River - в 4 километрах дальше по дороге. Там вдоль берега реки проложена тропа Savage River Loop длиной около двух с половиной миль, откуда можно наблюдать за многочисленными дикими баранами Далла, пасущихся на горных склонах.

Пешеходная прогулка по тропе Savage River Loop.

Savage River – последнее место, куда можно проехать на собственной машине, дальше автомобили не пускают – можно проехать только на автобусах, принадлежащих нацпарку.

Автостоянка рядом с началом тропы Savage River Loop.

Пока Миша с Таней гуляли вдоль речки, остальные или занимались починкой байков, или просто дрыхли в палатке.

Denali Park Road.

В 15 часов всей группой снялись с места и поехали вниз, обратно к выезду из парка. Я планировал посмотреть показательные гонки собачьих упряжек, ежедневно проводящихся в 10, 12 и 16 часов около управления нацпарка, но когда мы приехали туда, все собаки взбесились при виде велобайкеров, и нас оттуда вежливо попросили смытьсяJ. Через несколько минут заехали опять в Backcountry Information Center и сдали антимедведные бочки. Рейнджер поинтересовался, не видели ли мы медведовJ Но мы видели только лисиц и лосей :-)

Поскольку завтра нам предстоял почти шестичасовой заезд на автобусе до Анкориджа и затем двенадцатичасовой перелет до Вашингтона, то мы поехали в ближайший кемпинг Realy Creek Campground, чтобы помыться в душе и постираться. Автоматическая стиральная машина стоит 2.25 доллара, сушилка 2 доллара, горячий душ - 4 доллара. Чтобы завтра не ехать далеко до завтрашнего автобуса, встали в полутора километрах от въезда в нацпарк на берегу Realy Creek. Всего за день проехали 44 км и из них 8 – грунты.

24 августа

Встали где-то в 8 утра, позавтракали и не спеша к 11 утра приехали в Wilderness Access Center, откуда в 12-45 должен был уехать автобус на Анкоридж.

Ждем бусик.

Автобус фактически прибыл в 12-53.Как мне и обещали при бронировании перевозки, к нему был прицеплен большой трейлер, куда мы и погрузили наши рюкзаки и байки. Кроме нас в автобусе были только две девушки-студентки. До Анкориджа по расписанию ехать 6 часов (около 400 км). Бусик ехал быстро, раза 2-3 остановившись на остановках минут на 15-20.В 18-50 прибыли в аэропорт. Наш основной рейс Фронтьерами был в 22-50. Мы посадили Мишу Пантина на его рейс Континенталя через Хьюстон и запустили на орбиту вокруг ПендосииJ, затем спокойно зарегистрировались на наш рейс. Очередная попытка сорвать бабло за байки была успешно пресечена предъявлением распечатки правил перевозок авиакомпанииJ. Далее летели пять часов до Денвера, там два часа пересадка и следующий рейс до Вашингтона. Самолет из Денвера опоздал в Вашингтона на полчаса, но большого значения для нас это не имело.

25 августа

В 12-50 местного времени приземлились в Вашингтоне. Там нас уже ждал Миша Пантин, только что завершивший свой вокругамериканский полет. Затем получили вещи и на метро поехали в тот же самый хостел, где ночевали в день приезда.

Велопассажир в метро.

Отдали 230 баксов за пятерых. Сразу же по интернету заказали на завтра микроавтобус в аэропорт(www.supershuttle.com) – 125 долларов и 10 баксов водиле на чай. Затем пошли гулять по центру Вашингтона.

Белый дом.

В принципе, в столице США интересна для туристов только центральная часть города (National Mall),

где расположены все основные исторические здания, - все остальные районы города фактически представляют из себя негритянские гетто.

Улицы в центре Вашингтона.

На поле около Белого дома люди играют в футбол, кто-то просто валяется на травке.

За всем этим бардаком наблюдают всего две полицейские машины. У нас сложно представить такую свободу доступа, скажем, в Кремль. Залезть на смотровую площадку монумента Вашингтона не удалось – оказывается, надо приходить с утра и занимать очередь за билетами - пускают только по билетам, которых на каждый день выделяется весьма ограниченное количество.

Гуляли почти 4 часа – с 16 до 20 часов. После такой прогулки очень сильно захотелось кушать. В отличие от Западной Европы, найти более-менее нормальное в Вашингтоне вечером оказалось проблематично: большинство заведений общепита – либо фастфуд по типу Макдональса, либо пафосный ресторан. После 30 минут поисков, наконец, смогли найти весьма демократического вида пивной ресторан, где тусила куча народа, куда и зашли отметить окончание активной части похода. В среднем на человека счет получился по 35 долларов (большая порция салата, по две пинты пива, и по два вторых блюда – полукилограммовый стейк с картофелем фри и какая-то рыба во фритюре).

Дяденьки заказали по пиву, и им пришлось подтверждать свое совершеннолетие, предъявляя паспорта! Еще неприятно поразило, что в ресторанный счет были включены чаевые (об этом мы знали), а на общую сумму еще и налог начислили. Взяли налог с чаевых! Жлобы. В отель приперлись уже в двенадцатом часу ночи и тут завалились спать.

26 августа

С утра часть народа во главе с Мишей Пантиным опять поехали в центр города погулять вокруг Капитолия, а остальные потихоньку собирали вещи.

Капитолий.

Еще и в веломагазин зашли. Вадик хорошо подготовился: еще дома распечатал адреса вашингтонских веломагазинов. У него профессиональный интерес к этому бизнесу. Хозяину шопа поначалу не понравилось, что Вадик стал фотографировать, но когда узнал, что у Вадика свой веломагазин в Северодвинске, расплылся в улыбке и выразил желание ответить на интересующие вопросы. Мы подивились, что в продаже нет горных велов. Оказывается, 80% покупаемых в Вашингтоне велосипедов - ситибайки и шоссеры, а вот в пригородах уже совсем иная картина и есть спрос на байки.

Амервелошоппинг.

Поскольку бусик был заказан на 15 часов, а расчетный час в хостеле в 11 часов - вытащили барахло в фойе и там просидели до 15 часов. В три часа прибыл бусик. До аэропорта ехали часа полтора. Таких жутких пробок, как в Москве, не наблюдается, но движение немного затруднено. В аэропорт прибыли около 17 часов и сразу же пошли на регистрацию нашего рейса в Москву в 19-50. На регистрации с нас опять попытались содрать бабло за байки, но после вызова представителя авиакомпании вопрос был исчерпан.

Поезд в аэропорту.

Самолет вылетел вовремя, и на следующий день, 27 августа, сел в Шереметьево в 13-40. Время полета составило 9 часов 50 минут. Расстояние от Вашингтона до Москвы 4873 мили. На аэрофлотовском рейсе в Москву в роли массовика-затейника выступал Вадик. Горячее питание давали 2 раза, но это не спасет туристов после похода. И Вадик отправился выпрашивать у бортпроводниц дополнительные порции еды ("в регионах голодают, а вы все равно все выкините"). Порций шесть (или семь?) в несколько заходов он добыл. По одной они с Мишей сразу умяли, а остальных Мише хватило до Тольятти (немосквичам же еще на поездах ехать). Утром 27 августа самолет пролетал над Шотландией и все 20 минут, что самолет летел над Шотландским нагорьем, мы сверху пытались рассмотреть пейзажи внизу, поскольку на майские праздники 2011 года я запланировал двухнедельный велопоход по Шотландии. "Шотландия! Ром, тебе выходить!" Но Рома почему-то не захотел выходить:-) Хорошо видные сверху озера и горные хребты только укрепили веру в то, что шотландский поход состоится.

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ

(примерно в рублях на одного человека)

Авиабилеты Москва-Вашингтон-Москва - 21000

Авиабилеты Вашингтон-Анкоридж-Вашингтон – 16000

Виза США - 4000

Хостел в Вашингтоне – 2500

Трансфер в аэропорт и обратно - 1500

Внутренние перевозки на Аляске – 10000

Питание, экскурсии, сувениры и личные расходы – 25000

Итого около 80000 рублей

ССЫЛКИ НА ФОТОГРАФИИ

Фотки Тани: http://37.139.80.10/Velosipednoe/2010.08 Alaska/index.html

Фотки Миши: http://picasaweb.google.ru/mishvel/201003# (Аляска)

http://picasaweb.google.ru/mishvel/201004# (Вашингтон)